Вина с маркой "Сделано в Израиле" сегодня по праву считаются одними из лучших в мире
Ян СМИЛЯНСКИЙ
Фото Владимира Плетинского
Как известно, традиция предписывает еврею в Пурим напиться так, "чтобы не отличить злодея Амана от праведника Мордехая". Так что Пурим, помимо всего прочего, это еще и праздник вина, которому в такой день просто грех не отдать должное. И тут самое время заметить, что если израильские спортсмены пока, к сожалению, не блещут большими успехами на олимпиадах и чемпионатах мира, то израильские виноделы успешно компенсируют этот пробел.
Вина с маркой "Сделано в Израиле" сегодня по праву считаются одними из лучших в мире. Одно за другим они получают золотые и серебряные медали на самых известных в мире винодельческих ярмарках и конкурсах, а также занимают верхние строчки в самых престижных винных рейтингах. Таким образом, израильские виноделы поистине сумели повернуть вспять историю, заставив мир вспомнить знаменитую египетскую надпись 13-го в. до н.э., утверждающую, что в Яффо стоит поехать хотя бы ради ее красивых женщин и лучшего вина в мире. А потому, думается, в Пурим самое время вспомнить прошлое, а потом поговорить о современных проблемах израильских виноделов.
ВО ТЬМЕ ТЫСЯЧЕЛЕТИЙ
Если заглянуть в ТАНАХ, в нем можно найти немало грустных и даже кровавых историй, связанных с вином, начиная с печально известного рассказа о праотце Ноахе, обесчещенном в состоянии подпития своим сыном Хамом. В том же состоянии, судя по всему, Шимшон (Самсон) лишился своих волос, а Авшалом, сын царя Давида, специально напоив единокровного брата Амнона, свершил над ним месть за изнасилование сестры Тамар…
Но вспомним и то, что произведенное в Эрец-Исраэль великолепное вино возливалось на Храмовый жертвенник и во времена царя Шломо, а может, и раньше, было одной из основных статей "израильского" экспорта в Египет, Ассирию, Киликию. Промышленное производство вина было прекращено в Земле Израиля лишь после того как она оказалась под властью мусульман, но в 19-м веке евреи возродили эту традицию.
Принято считать, что история нового израильского виноделия берет начало в 1882 году, когда барон Ротшильд основал винодельню "Кармель" в Ришон ле-Ционе. Однако ради исторической справедливости заметим, что это не совсем так. Еще в 1848 году семья Шор начала производство вина, основанное на виноградниках, росших в районе Иерусалима, а в 1870 году виноделием занялась семья Таперберг. Выпускаемые ими вина так и назывались — "1848" и "1870" — и были очень неплохого качества.
И все же роль барона Ротшильда в возобновлении производства вина в Эрец-Исраэль трудно переоценить. Великий знаток и любитель этого напитка, он в свое время купил винодельню "Шато Лафит", производившую знаменитые на весь мир вина. Когда некий индийский махараджа тоже решил попробовать себя в качестве винодела, барон послал ему лучшие образцы виноградной лозы из округа Кремье. Спустя пару лет на Европу обрушилась эпидемия филлоксеры, большая часть виноградников барона погибла, да и те, что сохранились, как опасались, тоже были заражены этим видом тли. И вот тогда-то Ротшильд вспомнил о махарадже и попросил его оказать услугу за услугу: прислать в Эрец-Исраэль виноградную лозу. Вот так и получилось, что значительная часть вина, производимого сегодня в Израиле, делается из лозы, родиной которой является Франция, но появившейся в наших краях кружным путем — из Индии.
Когда встал вопрос о том, как назвать новую фирму, ришонские виноградари, поколебавшись, остановились на названии "Кармель". Вскоре бутылки с этой маркой появились в странах, откуда сами виноделы были родом, — в Польше, Румынии, России. Тут-то и выяснилось, что винодельческая фирма с названием "Кармель" давно существует в США, производит кошерное вино и торгует им по всему миру.
Разумеется, грянул грандиозный скандал, и для разрешения делового спора стороны обратились в раввинатский суд. Раввины решили проблему по географическому признаку, то есть попросту предложили разделить рынок: американская компания "Кармель" получала неограниченное право на торговлю в США и Западной Европе, а Ближний Восток и Восточная Европа были отданы ришонскому заводу, который отныне должен был называться "Кармель мизрахи".
В течение 100 лет эта компания была практически монополистом на израильском рынке. Остальные производители вина были столь мелкими, что их просто не стоило принимать в расчет. Но в начале 80-х годов прошлого века на винодельческом рынке Израиля произошел прорыв…
Если верить легенде, прорыв этот начался с визита на Голанские высоты всемирно известного агронома, профессора Калифорнийского университета Дейвиса Корнелиуса Лу. Отдав должное посаженным евреями на Голанах фруктовым садам, американский гость осмотрелся, поковырял пальцем в почве, попробовал ее на вкус, а затем сказал: "Ну, вы еще будете вырубать ваши яблоневые сады, чтобы устроить здесь виноградники!".
Так, в общем-то, все и произошло. Выпущенное виноделами Голан на рынок "Савиньон блан 1983 года" повергло в шок сначала израильтян, а затем и знатоков вин в других странах мира. Об особом голанском вкусовом букете, о нежности и цветовой гамме этого вина заговорили ведущие сомелье планеты. Базальтовые почвы Голан, климат этих мест оказались и в самом деле отличной базой для производства самых различных сортов высококачественного вина.
Затем на рынке появились вина "Тишби", производимые семьей старожилов из Зихрон-Яакова, а вслед за ним начали появляться все новые и новые марки вин, производимых кибуцами и мелкими фермерами, быстро завоевавших рынок. Некоторые винодельни так и остались семейными предприятиями, выпускающими всего по несколько тысяч бутылок в год, другие перешли в категорию "бутик", то есть стали производить ежегодно свыше 10 тысяч бутылок. Сегодня некоторые из этих предприятий с полным правом можно назвать крупными винодельческими фирмами.
Израильские вина уже тогда отличались высоким качеством, но оставались, по большому счету, неоцененными ни в Израиле, ни за рубежом. В супермаркетах большинства стран мира их отказывались ставить на общие винные полки, а размещали в предназначенных для евреев отделах кошерных продуктов или в совсем уж дальних рядах.
Но вот произошла первая сенсация: британский журнал "Декантер" назвал лучшим вином месяца "Гранд вайн 1997" производства бутика "Кастель". С этого, по сути, началось победное шествие израильских вин по миру, и количество полученных ими наград сегодня поистине трудно сосчитать. В наши дни, по определению того же "Декантера", "израильские вина являются лучшими из всех, что производятся на Азиатском континенте". То есть на этом пространстве у нас попросту нет конкурентов.
Сегодня в Галилее, Негеве, на Голанах, в Иудее и Шомроне существуют сотни различных виноделен, и год от года каталог израильских вин становится все толще. По словам работников магазина "Дерех а-яйн", именно за последнее десятилетие израильтяне превратились в подлинных ценителей вина. Если раньше они знали о винах лишь то, что те делятся на красные и белые, а отдельные "знатоки" различали вдобавок сухие, полусухие и сладкие, то сегодня все по-другому. Зайдя в винный магазин, большинство нынешних покупателей задают продавцам вполне профессиональные вопросы о сортах винограда, сроке выдержки, букете и "теле" того или иного напитка, а многие, не удовлетворившись этим объяснением, внимательно изучают, где и на какой высоте над уровнем моря был выращен виноград. Обмануть их практически невозможно: при дегустации они легко отличают вино с виноградников в Иудейских горах от вина Галилеи и Голан, а некоторые даже способны точно назвать месторасположение виноградника.
ЕВРЕЙСКИЕ ЗАМОРОЧКИ
Одной из самых больших проблем, с которыми пришлось столкнуться израильским виноделам, безусловно, является проблема кашрута. Дело в том, что для того, чтобы вино могло считаться кошерным, необходимо строгое соблюдение целого ряда условий. К примеру, определенные этапы его производства могут осуществляться только строго соблюдающим субботу евреем. Если на этих этапах к вину прикасался нееврей или еврей, публично нарушающий субботу, оно уже не может считаться кошерным. Более того: к нему не может прикасаться и женщина-еврейка — из опасения, что она может находиться в состоянии ритуальной нечистоты.
Отсутствие печати кашрута закрывало перед израильскими виноделами путь во многие рестораны и супермаркеты, но большинство из них являются светскими людьми, и потому они просто не представляли себе, как найти выход из сложившейся ситуации.
Чрезвычайно показательна в этом смысле история винодельни "Йекев Тулип", созданной Рои Ицхаки в 2003 году. Уроженец Кирьят-Тивона, Ицхаки увлекся виноделием в 25 лет после продолжительного путешествия по Италии. Создав винодельню, он привлек к работе на ней обитателей расположенного в Кфар-Тикве хостеля для умственно отсталых людей. Однако когда Ицхаки захотел получить удостоверение о кошерности производимых им вин "Тулип", выяснилось, что это невозможно, так как часть его рабочих составляли неевреи, а часть — такие же, как и сам он, светские евреи, не соблюдающие ни субботу, ни другие заповеди.
Вновь и вновь он консультировался с раввинами, но те только разводили руками: дескать, Галаха по поводу вина однозначна, и обойти ее нельзя. Они предлагали уволить с завода жителей хостеля, а вместо них нанять религиозных евреев, но Ицхаки пойти на это не мог: стремление дать работу инвалидам стало смыслом его жизни. Какой-то свет в конце туннеля появился, когда винодел встретился с равом Аароном Хаскелем. Тот начал консультироваться с ведущими раввинами Бней-Брака, и те немедленно вспомнили Галаху, в которой говорится о том, что евреи, "лишенные Богом разума", не обязаны соблюдать субботу, но в то же время изготовленное ими вино считается кошерным. Увы, эту Галаху в данном случае применить не удалось, так как "лишенным Богом разума" человек, с точки зрения иудаизма, считается лишь в том случае, если с легкостью берет в руки пылающие угли.
Однако рав Хаскель не отступил и все же нашел выход: он четко разделил производство вина на этапы и предложил Ицхаки такой выход: не увольнять сотрудников, но назначить ответственным за каждый этап производственного цикла религиозного еврея. Так в 2012 году появилась первая партия кошерного "Тулипа", и вскоре в продажу должны поступить кошерные бутылки этого вина двух- и трехлетней выдержки.
Глава известной винодельни "Йекев Агур" Шуки Яшув рассказывает, что добиваться удостоверения кашрута его побудили две причины. Первая — чисто экономическая: желание выйти на религиозных покупателей. Что же касается второй…
— Я просто подумал, что вино, сделанное из винограда, выросшего в Иудейских горах, то есть самое настоящее иудейское вино, просто обязано быть кошерным, — говорит Шуки.
Правда, будучи выпускником философского факультета Еврейского университета и большим поклонником греческой философии (он и вина-то свои называл поначалу строчками из "Одиссеи"), Яшув тогда понятия не имел, чем кошерное вино отличается от некошерного. В итоге он взялся соблюдать субботу и, само собой, пригласил на работу "машгиаха" — наблюдателя за кашрутом, которому поручил наиболее ответственные и важные, с точки зрения кашрута, этапы производства. Однако раввины выразили сомнение в том, что Шуки в самом деле станет соблюдать субботу, так как во всем остальном он остался светским человеком.
— Тогда я сказал им: "Либо вы мне доверяете, либо все становится бессмысленным. Все равно ведь я смогу, если будет нужно, подойти к бочкам тогда, когда захочу, и вы об этом знать не будете", — продолжает рассказ Шуки. — И тогда мы пожали друг другу руки…
Разумеется, далеко не все винодельни Израиля обладают сегодня удостоверением о кошерности. Для семейных виноделен, делающих 5-6 бочек вина в год, его получение экономически нерентабельно. Есть винодельни, хозяева которых наотрез отказываются выполнять требования контролеров за кашрутом и утверждают, что "РАМБАМ в гробу перевернулся бы, если бы узнал про тот беспредел, который творят нынешние раввины". Но тенденция однозначна: количество виноделен, производящих кошерное вино, непрестанно растет.
Причем тенденция эта связана с тем, что среди израильтян в последнее время становится все больше тех, кто определяет себя как "соблюдающий традиции" и придает значение вопросу кошерности напитков. Прогнозы о том, что к началу 2010-х годов три четверти израильских евреев не будут соблюдать кашрут, как ни странно, оказались безосновательными. Скорее, все происходит в точности наоборот
БОЙКОТ НАЧИНАЕТСЯ В ТЕЛЬ-АВИВЕ
По мнению специалистов, одними из лучших израильских вин, вне всякого сомнения, являются вина, произведенные в Иудее и Шомроне. Высота над уровнем моря, климат, почвы — все здесь идеально подходит для выращивания самых изысканных, подчас крайне редких сортов винограда. Вдобавок ко всему, именно здесь поселились многие известные виноделы, репатриировавшиеся из Франции, США, Латинской Америки. Созданные ими вина на равных конкурируют с винами стран их исхода, не раз завоевывали медали на международных смотрах и конкурсах, и цены даже на ординарную их продукцию колеблются за рубежом между 50 и 200 долларов за бутылку.
Не так давно многие из этих вин можно было купить в специализированных магазинах или отведать в лучших тель-авивских ресторанах, но сегодня, увы, число таких магазинов и ресторанов в Гуш-Дане можно пересчитать по пальцам. По словам виноделов, причина проста: владельцы этих заведений решили быть, что называется, святее папы римского и присоединились к бойкоту еврейских товаров, произведенных на территории Иудеи и Шомрона. Другое объяснение данному явлению найти трудно. Во всяком случае, качество вина тут точно ни при чем — его никто не оспаривает.
Сами владельцы ресторанов и винных магазинов объясняют это по-разному. Одни говорят, что сотрудничество с данными "бутиками" им невыгодно, другие признаются, что придерживаются левых взглядов и отказались от сотрудничества с поселенцами по идеологическим мотивам, третьи рассказывают, что не хотят связываться с левыми, "которые здесь уже были и устроили балаган". В чем именно заключался балаган, они, правда, не поясняют. Однако владелец одного из ресторанов в центре Тель-Авива признался мне, что несколько постоянных и важных для него клиентов (в том числе и сотрудники посольства одной европейской страны) якобы заявили, что если у него в меню по-прежнему будут фигурировать эти вина, они откажутся посещать его заведение. Так что выбор был у него небольшой: либо потерять клиентов, либо изменить ассортимент предлагаемых вин.
Таким образом, бойкот израильских вин начинается именно в Израиле. И, возможно, в этом случае израильтянам стоит последовать совету нашего премьера и начать бойкотировать бойкотирующих…
"Новости недели"
